av_gur

Наконец, спустя почти 3 месяца, дошли руки дать комментарий по сентябрьскому Russian Fashion Retail Forum в котором принимал участие в качестве спикера. http://www.cpm-moscow.ru/exposition/188/rfrf/

Впечатление от выступающих в целом хорошее. Достаточно профессиональные отечественные спикеры и один зарубежный. Неплохая посещаемость, во всяком случае, по сравнению с другими тусовками такого рода.

Если не петь осанну, то были и недостатки, конечно. Основной - в том, что было мало интерактива, время для обсуждения не было заложено в регламент. Хотя,судя по репликам из зала, присутствующим было чего сказать.. Впрочем, может так и было задумано организаторами.

H&M зашел с «Мега-Дыбенко» Первый петербургский магазин Hennes & Mauritz (H&M) откроется в ноябре в «Мега-Дыбенко» Шведский ритейлер арендовал около 2300 кв. м, открытие запланировано на 5 ноября, сообщила пресс-служба H&M. Представитель IKEA, которой принадлежит «Мега», подтвердил открытие. В 2010 г. запланировано открытие магазина площадью более 2000 кв. м в торговом комплексе «Стокманн Невский центр», говорит представитель H&M в России Екатерина Просвиркина. Далее

Выход H&M за пределы Москвы - сигнал для других крупных игроков к региональной экспансии. Впрочем, они уже идут в регионы - недавно Mango International анонсировал открытие дополнительных магазинов в Уральском и Сибирском регионах. Крупные игроки начинают использовать ситуацию на рынке в свою пользу.

Из-за кризиса 40% россиянок сократили покупку одежды и 7% откладывают покупку новых вещей до лучших времен, говорится в исследовании компании Nielsen.

Однако одеваться в России по-прежнему любят, хотя вряд ли российских покупательниц можно назвать жертвами моды: они скорее практичны и выборочно относятся к тому, какому тренду следовать. Ультрамодные тенденции готовы сразу подхватить лишь 8% россиянок. Из трендов наступившего сезона проактивным российским модницам пришлись по сердцу отдельные детали стиля 80-х, – например, металлическая отделка - заклепки и молнии. Но новая линия плеч и брюки-бананы пока не прижились.

Исследование Nielsen «Восприятие модных тенденций в России», посвященное отношению российских покупательниц к моде и покупке одежды, было проведено в начале сентября 2009 г. среди девушек и женщин 18-44 лет в семи крупнейших мегаполисах России, чтобы выяснить, как сегодня россиянки выбирают одежду, что и кто влияет на этот выбор, как потребители воспринимают современные модные тенденции, и легко ли российским женщинам расстаться с докризисными покупательскими привычками.

Результаты исследования Nielsen показывают, что кризис заставил многих покупательниц изменить свой подход к обновлению гардероба. 40% респонденток сообщили, что стали покупать меньше одежды. Однако лишь 7% были вынуждены решительно отложить покупки до лучших времен. Каждая вторая покупательница стала более внимательно относиться к различным скидкам и распродажам, и каждая четвертая стала покупать более доступные марки и модели. 

Несмотря на то, что практически каждая вторая россиянка была вынуждена изменить свои покупательские привычки, повод для оптимизма остается. Согласно глобальному онлайн исследованию Nielsen, проведенному в 28 странах мира, Россия занимает первое место по числу потребителей, готовых тратить свободные средства (оставшиеся после основных расходов на проживание) на покупку одежды. Причем, если с октября 2008 г. по апрель 2009 г. их число существенно сократилось, то в течение лета дальнейшего ухудшения показателей не произошло и наметилась тенденция к росту.

Как показало исследование Nielsen, в целом российские покупательницы достаточно сдержанно относятся к моде, и это при том, что онлайн опрос Nielsen проводился среди относительно молодой и активной группы респондентов (возраст в данном исследовании был ограничен 44 годами).

Более половины участниц исследования утверждают, что мода мало влияет на их выбор одежды, и они скорее руководствуются удобством, привычкой и личными предпочтениями. Основные источники информации о моде для потребителей – модные журналы, одежда, которая продается в магазинах, и то, как одеты люди на улицах.

Интересно, что роль знаменитостей, подруг и знакомых относительно невелика, даже в самой молодой группе. 28% опрошенных женщин сообщили, что ориентируются в своем выборе в том числе и на стиль знаменитостей, 23% - следуют за выбором подруг и знакомых. Для сравнения, на модные журналы полагаются 59% женщин.

Впрочем, значительная часть потребительниц (около 40%) следит за модой и старается ей следовать, хотя и избегает ультра-модных вещей. При этом модницы, или новаторы – те, кто внимательно следит за модой и покупает ультра-модные вещи одними из первых, а также те, кто покупает модные вещи сразу, как только их начинают носить другие – ранние последователи, оказались в меньшинстве – 3% и 5% соответственно.

Интересно, что разница между тем, как новое и модное воспринимается разными возрастными аудиториями, оказалась меньше, чем можно было бы ожидать. Если в возрасте 35-44 лет доля новаторов и ранних последователей составляет 6%, то в возрасте 18-24 – 12%.

Специалисты Nielsen предложили потребителям ответить на вопрос о том, какие вещи они обычно  надевают, когда выходят из дома, и получили следующие результаты:

Из 10 раз среднестатистическая женщина надевает платье – 1 раз, юбку – 2 раза, брюки – 7 раз. При этом 35% практически не носят платья, 20% избегают юбок, и только 1% не носит брюки или джинсы.

Если говорить о типичном стиле одежды, то: из 10 раз среднестатистическая женщина выберет строгий деловой стиль – 2 раза, а свободный или спортивный стиль – 5 раз.

Самыми модными цветами одежды потребители считают цвета пастельной гаммы (30%), черный (25%) и яркие/неоновые цвета (20%). Следует отметить, что  женщины  35-44 лет считают наиболее модными пастельную гамму и черный цвет, а женщины 18-24 лет - яркие/неоновые цвета и темную гамму.  Блестящие ткани, претендующие на право называться модной тенденцией в наступающем сезоне, назвали в числе модных тенденций только 15% женщин.

Одежду с графическими / абстрактными и размытыми рисунками / цветовыми переходами потребители не только считают модными, но и любят. В то время как  клетка и крупные цветы / орнаменты, хотя и воспринимаются покупательницами как остромодные, нравятся им меньше. Безусловным лидером остается одежда однотонных расцветок – половине опрошенных нравится именно такая одежда. Леопардовый рисунок, также отмеченный модными журналами в числе актуальных трендов, считают модным только около 10% женщин.

Из элементов одежды, которые российские покупательницы считают модными, лидером на данный момент являются леггинсы и одежда с металлической отделкой (например, заклепки, молнии) – около 50% потребителей уже или носят такую одежду, или не отвергают возможность ее покупки.

При этом леггинсы уже носит значительное число потребительниц, что может быть связано как с популярностью этого вида одежды, так и с тем фактом, что это уже относительно давний тренд, переходящий из предыдущих сезонов. Аутсайдером пока выступает новая линия плеч (а-ля 80-е). Этот тренд появился относительно недавно, и, возможно, еще не успел стать привычным для большинства потребительниц.





Источник <http://www.retailer.ru/print/id/8631/>

Считается, что интересы дистрибутора защищены эксклюзивностью контракта. Многие российские дистрибуторы считали и продолжают считать эксклюзивные права на бренд некой страховкой. Дескать, заранее уберу конкурентов и буду спокойно работать. На практике спокойно не получится.

В обмен на экслюзив предложат фиксированный план закупок, да еще с санкциями за невыполнение (см. историю с Kiabi). Вообще, эта схема работает скорее в интересах производителя, чем дистрибутора. Потому что для того, чтобы много продавать на территории всей РФ, нужно большое количество магазинов и рекламный бюджет.

И чтобы действительно воспользоваться возможностями эксклюзива, дистрибутору нужно сделать серьезные инвестиции в развитие малоизвестного для потребителя бренда. А поскольку по разным причинам, он не имеет возможностей инвестировать в чужой бренд, преимущества эксклюзивности становятся для него иллюзорными.

Обязательства же по жесткому плану закупки - вполне реальны. Поэтому гораздо лучше иметь несколько брендов в портфеле без всякой эксклюзивности, чем один эксклюзивный.
Кстати, отношения с поставщиком в этом варианте выстраивать проще. Он изначально не может ничего требовать от дистрибутора, а значит становится в нем заинтересован.

И наоборот, когда продуцент не работает по схеме эксклюзива, у него развязаны руки, он может быстрее расти. Европейские крупные бренды -Мango, Benetton имеют много партнеров в РФ. Правда, у них и представительства есть...

Так что эксклюзив бренда на страну часто предлагают компании, не готовые к организации back up на российском рынке. Или производители, работающие исключительно по оптовой модели.

Непростое время настало для финансововых директоров luxury брендов - многие европейские компании в этом сегменте продолжают решать финансовые проблемы, несмотря на то, что появились признаки стабилизации. Известный модный дом Lacroix по прежнему ищет владельца, компания Ittierre, принадлежащая известному fashion оператору IT Holding SpA (владелец G. Ferre, Malo, Extè, производитель VJC Versace, Just Cavalli, Galliano) находится в предбанкротном состоянии. Группа Valentino, владелец брендов Hugo Boss, Missoni, Мarlboro Classic и других, под давлением банков-кредиторов реструктуризирует долги.

Проблемы большинства из них начались не сегодня - Lacroix третий год приносит убытки, продажи IT Holding снизились после смерти дизайнера Gianfranco Ferre, но спад потребления люксовых товаров резко обострил ситуацию на рынке в целом. В Европе падение продаж некоторых fashion компаний достигло 30% по сравнению с уровнем прошлого года.
Ситуация в европейской fashion индустрии была настолько угрожающий, что правительство Италии весной этого года даже было вынуждено организовать фонд содействия отрасли объемом 230 млн.$ и предоставить государственные гарантии по займам на сумму около 1 млрд. евро.

Европейские потребители переходят на новую модель потребления - так называемую "value sweet spot", когда качество товара достаточно высокое, а цена несколько ниже ожидаемой.

Причины финансовых проблем европейских fashion брендов в общем те же, что и у российских компаний. В период с 2002 по 2007 год, потребление luxury стремительно росло. Для удовлетворения спроса производители активно расширяли свой бизнес.
Это требовало все больших и больших финансовых ресурсов. В 2008, когда рынок схлопнулся, продажи упали, стало трудно или невозможно обслуживать кредитные обязательства, рассчитанные на другие доходы.
Сегодня западные производители с надеждой смотрят в сторону России, Китая и других развивающихся рынков. Но российский потребитель пока не готов поддержать пошатнувшуюся индустрию высокой моды. Гораздо более отзывчивыми оказались китайские любители luxury, благодаря которым продажи в fashion растут, несмотря на мировую рецессию.

И все же компании-лидеры, которые могут себе позволить инвестировать в развитие, продолжают это делать и на российском рынке - Chanel Group, Louis Vuitton, Inditex по прежнему открывают собственные магазины в регионах.
В стратегическом отношении это оправдано, ведь рано или поздно экономика исправится, а уровень потребления российских покупателей отстает от европейского.

Французский модный дом Hermès International SA продемонстрировал рост продаж на 12% по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года. В абсолютном выражении оборот за три последних месяца составил $635.3 млн.

Июньский отчет консалтинговой компании Bain & Co прогнозирует снижение рынка luxury в 2009 году на 10%.

В тоже время источники, близкие к LVMH (Louis Vuitton) и PPR (Gucci) подтверждают остановку падения и намечающийся тренд роста. Величина роста - аналогичная показателям Hermès. Его общие продажи за квартал увеличились на 13.5% в Северной и Южной Америке, упали на 6.9% в Европе, за исключением Франции. Продажи модного дома в Азиатско-Тихоокеанском регионе наоборот, резко увеличились на 36.7%, несмотря на рецессию.

Вообще Hermès - нетипичный представитель luxury рынка. БОльшую часть продаж составляют его знаменитые аксессуары из кожи. Кроме того, его главная целевая аудитория - верхний процентиль, говоря статистическим языком, который мог себе позволить любые покупки и на пике кризиса.

И все же аналогичный рост у других лидеров подтверждает остановку падения и начало движения вверх. Причины - скорее психологические, чем экономические, но ведь и на фондовом рынке рост определяется скорее настроениями инвесторов, чем фундаментальными показателями мировой экономики.

Escada пополнила список банкротов // Держатели облигаций отказали модному дому в поддержке Немецкая Escada AG (примерно 20% владеет Рустам Аксененко, сын бывшего министра путей сообщения России Николая Аксененко) вчера объявила, что не сумела согласовать с держателями облигаций план спасения компании и вынуждена будет подать заявление о банкротстве. Escada стала третьим домом моды, который вынужден искать защиты от кредиторов в суде. О финансовой несостоятельности и поиске инвестора уже объявили Christian Lacroix и Gianfranco Ferre. открыть материал ...

Нежелание инвесторов реструктуризировать долги Escada объяснимо - при существующем положении дел, риски вкладываться в допэмиссию слишком высоки.

Недостаточная финансовая прочность Escada связана не только с резким падением спроса на luxury, но и с системными проблемами внутри бизнеса. К ним относятся неточное впозиционирование бренда и слишком большое количество партнерских магазинов в сети.

Marshall Capital привязался к "Ленте" // Олег Жеребцов заключил опционное соглашение с фондом о продаже 35% сети Основатель сети "Лента", входящей в Топ-10 продуктовых ритейлеров, Олег Жеребцов до конца сентября может проститься с этим бизнесом. Как стало известно "Ъ", в июне бизнесмен подписал опционное соглашение сроком на три месяца о продаже 35% сети фонду Marshall Capital Partners. Фонд оценил эту долю в $95 млн, из которых $1 млн господин Жеребцов получил сразу после подписания соглашения. Если сделка состоится, ему придется отдать более половины вырученных средств МДМ-банку и Royal Bank of Scotland, которым заложена его доля по личным кредитам на общую сумму $60 млн. открыть материал ...

Только не одежный, а продуктовый, который не пострадал так серьезно от снижения потребительской активности. И вообще food сети интересней для финансовых инвесторов - они начали развиваться раньше и успели "созреть" как объект для перепродажи. К тому же у фондов, владеющих долей в продуктовой сети, гораздо более широкий выход - круг потенциальных покупателей, соответственно и риски меньше.

Совокупный долг компании составляет 120 млн. евро. Договоренность о выкупе части активов с инвестиционной группой LIR S.r.l. не спасает Диадору от распродажи своей недвижимости на аукционе.

Владельцы группы - Марио Моретти Полегато и его сын Энрико контролируют так же 71% обувного бренда Geox. Именно для этого бизнеса они и выкупают долю Diadora. В нее входит несколько концептуальных магазинов бренда и акции совместного предприятия с китайской Windia. Сумма сделки составляет 40 млн. евро.

Управляющая компания инвесторов Svipullo 3 уже уволила 180 из 263 сотрудников Diadora. Её ликвидаторы договорились о передачи части активов компании-должника в аренду ук.

К такому печальному финалу пришел всемирно известный футбольный бренд с более чем 50-летней историей. Основная причина, по моему скромному мнению в том, что управляющие Diadora многие годы работали по оптовой модели и не считали нужным всерьез заниматься строительством ритейла.

Adidas, Puma и другие SPA бренды имеют и продукт и инструмент продаж, а компании типа Diadora - только продукт. Ни к чему хорошему, как выясняется, это не приводит.

Модников обогреют в Теплом Стане // Mercury запускает сеть дисконтных магазинов Группа компаний Mercury, крупнейший торговец люксом в России, запускает формат недорогих магазинов — стоковые TSUM Outlet. Первый магазин площадью 1,5 тыс. кв. м уже открылся в подмосковном торгцентре "Мега. Теплый Стан". Операторы luxury-рынка подтверждают, что в кризис дисконтные форматы, где скидки на нераспроданные коллекции достигают 70-80%, являются самыми успешными. открыть материал ...

Вообще то стоковые магазины - обязательная часть бизнеса для любого крупного оператора. Не совсем понятно, почему у Mercury, российского игрока №1, руки дошли до этого только сейчас. Возможно, из-за размера скидок, которые стали неприлично большими для основного формата.
Мега - не лучший вариант для luxury брендов, но альтернативы с аналогичной проходимостью просто нет, загородных аутлетов в РФ построить не успели.

Понятие "haute couture" широко используется в fashion кругах.
Но оказывается, оно имеет четкие и ясные границы: на самом деле "haute couture" - это одежда из дорогого материала, сделанная персонально для определенного клиента. Диапазон цены - от $25000 до миллиона и выше.

И еще. Согласно критериям Chambre syndicale de la haute couture (организации, регламентирующей fashion индустрию во Франции) в мире существует только 6 модных домов, отвечающим требованиям haute couture:

• Giorgio Armani Privé (segment of Giorgio Armani)
• Christian Dior
• Chanel
• Givenchy (owned by LVMH Moet Hennessy L.V. (LVMUY))
• Christian Lacroix
• Emanuel Ungaro

Убыточный третий год подряд Lacroix в настоящее время - в процедуре банкротства. Недавняя встреча создателя модного дома с президентом Франции не помогла найти средства для спасения "символа французской моды". Так что, если не найдется покупатель, в ближайшем будущем таких домов может остаться 5.

Знакомьтесь: город Ментон, французская ривьера. 5 минут езды до Монте-Карло, 30 км до Сан-Ремо. 80 тыс. жителей и никаких проблем... Осталось только найти англоязычный аналог. Может быть, Гибралтар?

Они вместе?




Российские одежные марки активно привлекают сelebrity для брендостроительства. ИМХО, брендинг получается такой, как бы это корректнее сформулировать, не слишком глубокий. Вернее, пока это не столько брендинг, сколько более или менее удачный BTL c привлечением звезд. Да, это работает на узнаваемость и даже повышает продажи. Но вряд ли увеличивает brand value, то есть капитализацию марки, ее стоимость как нематериального актива. Ведь стоимость бренда повышают лояльные покупатели с долгосрочной вовлеченностью в ценности бренда.

В России в большинстве случаев марка и приглашенная звезда живут друг от друга отдельной жизнью. Причин тому две: объективная и субъективная. Первая связана с тем, что наши звезды не отождествляет себя с целевыми потребителями. В прошлом году вел проект по спонсорским контрактам для нескольких игроков футбольной сборной РФ.

Это отдельная тема, но один из выводов такой: часть игроков сборной не идентифицирует себя как потребителя среднеценовых европейских брендов (не говоря уже о российских марках). То есть "на съемку одену, а вообще-то предпочитаю Louis Vuitton." То же самое происходит со многими другими знаменитостями. Потребитель такие вещи считывает. Но звезд не много, так что выбирать особо не приходится.

Субъективная причина в том, что многие создатели отечественных одежных брендов находятся в поиске, они пока сами не вполне точно отражают их ценности и идентичность. К примеру, что же все таки общего у Глории и Билана? В чем они вместе?

Если отвечать всерьез, то придется вникать или приглашать дорогостоящее брендинговое агентство. А cash ковать нужно уже сейчас, пока рынок незрелый. Так что пока промо, но когда нибудь дойдут руки и до брендинга.

Впрочем, при сегодняшнем положении дел на российском одежном рынке, брендостроительство - действительно не самое главное. На первом месте - ритейл и продукт, хотя серьезный store as a brand без адеквата в бренд-менеджменте не построишь. Вот когда мировые гранды действительно зайдут на рынок в полном формате, тогда начнется что-то похожее на конкуренцию. H&M, UNIQLO, GAP, TopShop, Kiabi и другие заставят относится к брендингу серьезнее.

Следующий инструмент брендинга - Спорт. Его используют все, начиная от производителей копиров и заканчивая банками. Иконические бренды типа Nike и Adidas фактически и построены были на этой теме, контрактные отношения брендов со звездами начались позже.

Есть необычный пример использования спортивной темы российской одежной маркой be free. Футболист Андрей Аршавин выступил в качестве со-дизайнера линии и даже отмечал свои предпочтения в вопросах girl fashion. Акция вроде как имела успех в плане увеличения степени известности и продаж be free.

Люди в MFG, конечно, вполне профессиональны и способны к нестандартным решениям.
Но привлечение звезд-мужчин, да еще из большого спорта для "девочковой" марки - это способ поднять известность, но никак не построение бренда.Почему? Потому что в основе бренда - его стержневая идентичность, или душа бренда (brand essence).

Вряд ли кто-то всерьез возьмется утверждать, что идентичность Аршавина и brand essence be free совпадают. Опыты с Куценко - тоже спорно. Если, конечно не вдаваться в хитросплетения анимы и анимуса в стиле Морковь-2.

Так что с Ренатой Литвиновой все как-то понятней и отзывается, хотя к спорту она отношения не имеет.

Ликвидация тщеславия Галерея моды Vanity Opera на грани закрытия. Из-за высоких арендных ставок и падения оборотов бизнес стал нерентабельным, считают участники рынка Торговец товарами класса люкс Vanity (в переводе с английского «тщеславие») собирается закрыть свой магазин, сообщил «Ведомостям» источник в компании. В понедельник постоянные клиенты Vanity получили SMS: «До закрытия осталось пять дней». Некоторые полки магазина опустели, скидки на товары доходят до 90%. Далее

Ситуация для российского рынка сегодня почти стандартная.
В США падение luxury в районе 20-25%, в Европе - до 35%, а у нас бизнес просто останавливается.

Причины не только в "смелом" финансовом планировании, менеджменте или маркетинге. В клиентской базе российских luxury компаний накопилось слишком много так называемых "стремящихся" покупателей. Эта категория потребителей покупала люкс-товары не потому, что они - неотъемлемая часть образа жизни. Скорее наоборот, их потребление носило демонстративный характер.

Но когда доходы снижаются в разы, становится не до имиджа. Те клиенты, которые по прежнему могут позволить себе люкс, тоже изменили структуру потребления в сторону middle брендов. В большей степени, чем их европейские коллеги.

Когда показываете какому-нибудь итальянскому обувщику российский бутик Baldinini, лучше не говорить при этом, что бренд вместе с Тойотой и Альфа-банком попал в список марок, узнаваемых россиянами "с ходу" (top-of-the-mind awareness).

Не всем удается искренне порадоваться успехам Baldinini в России. И далеко не всем удается сделать здесь что-то подобное. За 5 лет присутствия на рынке у бренда увеличились продажи как минимум в 15 раз, он стал востребованным и престижным.
Даже более престижным, чем на домашнем рынке... Хотя финансовые успехи фабрики не остались незамеченными и в Европе - она влилась в известную Marriella Burani Group.

Бизнес-модель Ваldinini в РФ уязвима, но ее продукт адаптирован к рынку. Впрочем, секрет успеха не только в этом.
Рекламные материалы Baldinini не стесняются сексуального подтекста. В прошлом году делали анализ клиентской базы 2 монобутиков марки в России. Выяснилось, что примерно 50% постоянных клиентов Baldinini - вполне зрелые мужчины и женщины от 36 до 45. Секс никого не пугает.
Золотое правило строительства бренда: Sex, Sport, Celebrity - по прежнему работает.

Итальянская fashion группа Valentino (бренды Hugo Boss, Valentino, Missoni и др.) испытывает серьезные трудности с обслуживанием своих займов. Компания ищет возможности реструктурировать долги до конца лета.

Банки Citigroup, UniCredit и Mediobanca оказывают давление на группу и ее владельца - британский equity фонд Permira с целью изменить кредитные условия и избежать дефолта по платежам 2009 года.

В условиях беспрецендентного за последние 70 лет падения спроса на luxury товары ситуация с Valentino достаточно cтандартная. Правда, положение усугубляется тем, что ее
бизнес-модель строилась в 2005 году (через spin-off группы Марзотто), когда рынок был на подъеме.

Использовалась франчайзинговая схема развития, переживающая сегодня не лучшие времена. Из более чем 1300 бутиков группа Valentino имеет в прямом управлении только 130 магазинов. Такая структура собственности может нести внутреннюю угрозу для бизнеса.

Видимо, люди из Permira, очарованные громкими брендами и быстрым ростом, не очень хорошо просчитали эти риски в 2007, когда принимали решение о покупке. Так или иначе, сегодня они от комментариев воздерживаются.

Комментарии Михаила Куснировича - акционера и СEO Bosco di Ciliegi и председателя совета директоров Estee Lauder Леонардо Лаудера о российском luxury рынке.

Ведущий luxury бренд Prada готовится к приходу финансового инвестора. По словам пресс-секретаря компании Aндреа Гаудензи, планируется продажа 40% пакета.

Как и многие семейные fashion производители, Prada не осталась в стороне от финансовых проблем. Пока менеджменту удалось отложить выплату долга на середину 2010, но уже сейчас понятно, что без долевого финансирования не обойтись.

Общая задолженность компании составляет 600 млн. евро. Из них 158 млн. было инвестировано в прошлом году в строительство магазинов на развивающихся рынках. За прогрессивный шаг в сторону развития собственной сети придется заплатить.

Впрочем, прощание со статусом семейной фирмы неизбежно, когда речь идет о глобальном бизнесе. В США, например, практически все одежные операторы размещены на NYSE, даже те, кто не работает за рубежом.

На сегодняшний день 95% акций принадлежит дизайнеру Миуччи Прадо и её мужу - СEO Prada Патрицио Бертелли. 5% stake был продан в 2006 году итальянскому банку Inteso Sanpaolo SpA.

Проблем с поиском покупателя у Prada не предвидется, наоборот, многие инвестиционные фонды потирают руки - появляется возможность получить долю в капитале одной из самых престижных и закрытых fashion компаний мира.